Jeder Mantel, den ich jemals gebaut habe, hat mit einem vom Kunden gelieferten Bild begonnen. Ich habe Mantels aus Internetbildern, Magazinbildern und sogar Bildern auf meiner eigenen Website gebaut, aber ich hatte bis vor kurzem noch nie ein Design für mich selbst ausgewählt, als ich ein neues Mietshaus baute., Ich gab mir drei Richtlinien: Der Kaminsims musste anders sein als alles, was ich zuvor gebaut hatte; es musste historisch inspiriert sein; und es musste interessante Details haben, ohne übermäßig verziert zu sein. Ich habe Bücher über historische Häuser durchgesehen, konnte aber nichts finden, was meine Kriterien vollständig erfüllte. Während ich eines Tages durch einen Kuiken Brothers Molding-Katalog blätterte, fand ich in seiner Federal-Kollektion ein Kaminsims-Design, das perfekt zu meinen Bedürfnissen passte.,
Anpassung des Designs
Ein inspirierendes Bild ist ein guter Anfang, aber jeder Kaminsims muss an den Raum angepasst werden, in dem er gebaut wird. In diesem Projekt war ich nicht durch irgendetwas an der Kaminwand eingeschränkt, wie Fenster oder Einbauten, die die Größe und Proportionen des Kamins beeinflussen könnten.
Das Design eines Kamins beginnt mit der Größe des Feuerraums (der von Projekt zu Projekt variieren kann) und der Menge an nicht brennbarem Abstand, die der Code um den Feuerraum benötigt. In meiner Gegend ist dieser Abstand 12 Zoll über und an den Seiten des Feuerraums., Ich entschied mich, diese Oberfläche mit Fliesen zu bedecken, die wie Ziegel aussehen; Da die Fliese ziemlich dünn ist, hat sie keinen Einfluss auf die Tiefe der Pilaster (die vertikalen Teile des Kamins, die Säulen imitieren) auf jeder Seite des Feuerraums. Hätte ich volldichtes Ziegelfurnier oder Stein verwendet, müssten die Pilaster proportional tiefer sein, um richtig auszusehen.
Die Breite der Pilaster kann auch variieren; Ich mache sie normalerweise zwischen 8 und 12 Zoll breit, was für die meisten Kaminsitze weder zu spindelig noch zu bullig ist. Da dieses Zimmer 9-Fuß-Decken hatte, entschied ich mich für breite, 12-Zoll-Pilaster.,
Als nächstes betrachte ich die Abmessungen des Kaminsims. Bei vielen der historischen Kamine, die ich gesehen habe, ist das Regal kaum tief genug für ein Paar Kerzenstäbe, aber ich bevorzuge es, dass das Regal mindestens 5 Zoll tief ist, und die meisten meiner Kunden wollen Regale, die 7 bis 8 Zoll tief sind. Ich habe die Gesamttiefe dieses Kaminregals auf 6 Zoll eingestellt—was Platz für die Anzeige von Objekten bietet und immer noch proportional zum Rest des Kamins aussieht-mit einer Tiefe von 7 1/2 Zoll, wo das Regal über die Pilaster hinausstieß.,
Die Höhe des Kaminregals hängt von der Größe des Raumes, der Höhe der Decken und dem Ab, was der Kunde in den Raum über dem Kaminsims stellen möchte. Ich ziele im Allgemeinen auf 60 bis 66 Zoll für die Höhe des fertigen Kaminsims. Unter Berücksichtigung der 9-Fuß-Decken und eines großen Fernsehers, der über dem Kaminsims installiert würde, habe ich die Höhe für dieses Kaminsims auf 62 Zoll eingestellt.
Bau der Pilaster
Ich habe grundierte Fingergelenkpappel für das gesamte Finish-Material in diesem Mantel verwendet, weil es flach und gerade bleibt. Die Formteile kamen alle von den Brüdern Kuiken.,
Wenn ich einen Kaminsims baue, zerlege ich ihn in Teile oder Komponenten. Die Herausforderung besteht darin, die Teile in der richtigen Reihenfolge zu bauen. Normalerweise beginne ich mit den Pilastern, die ich aufbaue, um wie Säulen auszusehen und dem Kaminsims seine Tiefe zu geben. Ein breites Stück, das im Schnitt „U“-förmig ist, bildet eine Grundlage für jeden Pilaster. Um die hier gezeigten Fundamentstücke herzustellen, riss ich 2 1/2-Zoll-Streifen und lief sie dann auf Kante durch einen dicken Hobel, um sie einheitlich zu machen. Ich klebte und schraubte die Streifen in die Tasche auf 1×12 Bretter und schnitt die Kanten mit einem Router bündig ab.,
Nachdem ich die Pilaster-Fundamente hergestellt hatte, fügte ich das Reeded-Detail hinzu, das den Pilastern ein „geriffeltes“ Aussehen verleiht. Reeded Trim ist im Abschnitt ziemlich dünn, also habe ich es auf ein 5 Zoll breites Stück flachen Materials montiert. Um ein Gefühl von Tiefe und eine andere Detailebene hinzuzufügen, klebte und nagelte ich 1 1/8-mal-3/8-Zoll-Streifen an die Kanten des flachen Materials. Ich zentrierte die Reeded Assemblies auf den Pilastern 7 Zoll von unten und klebte sie an Ort und Stelle, Dann drehte ich die Pilaster um und fuhr Schrauben durch die Rückseite der Pilaster und in die Reeded Assemblies.,
Unter dem Rentierstück habe ich eine 7 Zoll hohe zweistufige Basis gemacht-im Wesentlichen die Basis der Säule. Ich habe den Boden der Reeded Trim mit einem rechteckigen Block von 1-by Stock verschlossen und dann die Kappe mit Mitered Panel-Mold Trim umwickelt. Um die Basis zu vervollständigen, machte ich eine weitere U-förmige Baugruppe, 2 Zoll tief und butt-jointed zusammen. Nachdem ich an jedem Pilaster Nagelblöcke angebracht hatte, klebte und nagelte ich die Basen fest.
Über dem reeded Detail habe ich ein 5 Zoll großes dreistufiges Capital Detail installiert., Die Grundlage für dieses Detail war eine U-förmige Baugruppe, wie bei der Basis, die oben am Reeded-Abschnitt befestigt war. Die Hauptversammlung war jedoch flacher als die Basis, und ich wollte, dass sie eher wie Formen aussieht, also habe ich die Kanten gemildert. Ein dünnes Formteil, das für den ersten Schritt um den Boden der Baugruppe gewickelt ist. An der Spitze der Hauptstadt, Panel Molding wickelt sich um die Baugruppe mit einem 1-für-Block darüber als der oberste Schritt., Ich hatte auch ein verkleidetes Detail oben auf den Pilastern und über den Hauptstädten geplant, das mit den Paneelen über dem Feuerraum verbunden war, aber ich entschied mich für die Installation dieses Details, nachdem ich die Pilaster installiert hatte.
Installation der Pilaster
Die Pilaster wurden mit einem MDF-Streifen an der Wand befestigt, den ich über den Trockenbau geklebt und genagelt habe. Ich kann nie mehr als einen Bolzen mit diesen Streifen schlagen, aber wenn ich den Streifen in die Bodenplatte und diesen einen Bolzen genagelt habe, hat der gelbe Kleber den Rest erledigt.,
Um die Befestigungsblöcke zu positionieren, habe ich den Code mindestens 12 Zoll vom Rand des Feuerraums plus 3/4 Zoll für die Dicke der Streifen gemessen, die die Seiten der Pilaster bilden. Mit einer langen Ebene zeichnete ich für jeden der Pilaster-Nagelstreifen eine Lotlinie. Ich setzte die Streifen an Ort und Stelle, ohne sie an der Wand zu befestigen, und nivellierte die Spitzen der Streifen miteinander. Nachdem ich die Streifen befestigt hatte, rutschte ich die Pilaster-Baugruppen auf und befestigte sie durch Nageln durch die Seiten.,
Um den oberen Paneelabschnitt der Pilaster herzustellen, klebte ich 1-by-Streifen auf die Rückseite eines breiteren 1-by-Materials. Nachdem ich die Kanten geschliffen hatte, nagelte ich die oberen Paneele fest, aber um sicherzustellen, dass ich die richtige Größe und Platzierung hatte, wartete ich auf die Installation der Plattenform für die flachen Paneele, bis ich den horizontalen Paneelabschnitt zwischen den Pilastern beendet hatte.
Ich baute den Bereich zwischen den Pilastern mit drei Schichten 3/4-Zoll-MDF aus, die an die Wand geklebt und genagelt wurden. Ich war besorgt darüber, dass der horizontale Paneelabschnitt zu hoch war, also baute ich einen zusätzlichen Schritt ein., Nachdem ich einen Kiefernstreifen hinzugefügt hatte, um die Unterkante der MDF-Blockierung zu beenden, installierte ich fingergelenkte Pappel in zwei Teilen über dem MDF-Aufbau—eine 1×6-Platte unten mit einer 1×12 oben. Dann habe ich sie mit 1/4-Zoll-Sperrholz gehäutet und den Boden 3 Zoll frei gelassen, um den zusätzlichen Schritt zu bilden. Ich habe ein kleines Formteil hinzugefügt, um die freiliegende Unterkante des Sperrholzes abzudecken.
An dieser Stelle hätte ich das Formen anwenden können, um die Paneele zu erstellen, aber für mein Auge ist es einfacher, die Paneelgrößen direkt nach dem Regal und allen darüber liegenden Formteilen zu erhalten.,
Das Mantelregal
Bei den meisten Kaminsitzen, die ich baue, wird das Regal visuell durch Kronenformen unten unterstützt. Dieser Kaminsims war etwas anders—anstelle des Kronenformteils gab es ein einfaches Plattenformprofil. Ich habe das Kaminregal mit einer Schicht fingergelenkter Pappel auf einer Schicht 3/4 Zoll dicken MDF hergestellt. Ich habe ein anderes Panel-Mold-Profil verwendet, um die Kante des Regals zu trimmen.
Ich wollte, dass das Regal um jeden Pilaster herumgeht. Um das Layout richtig zu machen, klebte ich das Pappelbrett auf die Pilaster und markierte genau, wo die Pilaster herauskamen., Dann versetzte ich die Messungen um ein paar Zoll, um eine kleine Trennung zwischen den beiden Formschichten zu erzeugen.
Das Schneiden der Offsets auf der Tischsäge dauerte etwas länger. Zuerst musste ich die Wache von der Säge entfernen. Nachdem ich die Klinge auf die richtige Breite für die Hauptfläche des Regals eingestellt hatte, senkte ich die Klinge, drehte die Säge an und hob dann langsam die Klinge an, ließ sie durch das Material schneiden und stellte sicher, dass sich meine Hände nicht in der Nähe der Stelle befanden, an der die Klinge herausspringen würde., Für diese Operationen stelle ich immer sicher, dass ich eine scharfe Klinge benutze, und wann immer möglich, habe ich jemanden zur Hand, der mir hilft. Nachdem ich die ersten Schnitte an der Tischsäge gemacht hatte, beendete ich die Schnitte mit einem oszillierenden Werkzeug. Für die MDF-Schicht habe ich gerade einen geraden Riss gemacht und Füllstücke hinzugefügt, wo das Regal ausstieg.
Um sicherzustellen, dass das Regal keinen Durchhang hatte, legte ich eine lange Ebene darauf, um als gerader Rand zu fungieren, als ich das erste Stück Plattenformteil darunter befestigte. Ich nagelte dann das Regal an die Spitzen der Pilaster und in den MDF-Träger entlang der hinteren Kante des Regals.,
Von dort aus musste ich sehr vorsichtig schneiden und montieren. Ich schrieb die Länge jedes Stücks an Ort und Stelle, schnitt es mit einem Anschlag auf meine Gehrungssäge und installierte dann das Formteil und wickelte es um die Facetten der Pilaster. Ich wiederholte den Prozess für das Formen, das die Kante des Kaminsims beendete. Außenecken sind das, was ein Formprofil zeigt, also habe ich dafür gesorgt, dass dieser Mantel viele davon hatte.
Erstellen der Paneele
Die Paneele auf diesem Kaminsims waren tatsächlich Umrisse, die ich aus schmalem Paneelformteil mit einem definierten Perlendetail gemacht habe., Ich klebte und nagelte die Stücke auf die flachen Abschnitte oben auf jedem Pilaster sowie über dem Feuerraum. Ich wusste, dass nach dem Malen das Profil auffallen würde.
Um nach rechts zu schauen, mussten die Paneele über dem Feuerraum mindestens ein paar Zentimeter breiter sein als ihre Höhe. Am Ende waren sie
8 Zoll groß, wobei die mittlere Platte 25 Zoll breit und die beiden kleineren Seitenwände 10 1/2 Zoll breit waren. Ich schneide jedes Stück für die Paneele vorsichtig mit einer Gehrungssäge und benutze den Anschlag auf meinem Sägeständer.,
Wenn ich kleine Formteile schneide, stelle ich immer sicher, dass sich eine gute, scharfe Klinge in der Säge befindet, und nach jedem Schnitt halte ich die Säge gedrückt, bis die Klinge vollständig aufgehört hat, sich zu drehen. Um die kleinsten Stücke beim Schneiden an Ort und Stelle zu halten, verwende ich einen langen Schrott von 1-by-Material.
Ich mag es, Paneele auf einer ebenen Fläche mit einer kleinen Menge Klebstoff und kurzen kopflosen Stiften vorzubauen (achten Sie darauf, meine Finger klar zu halten, wenn Sie die Ecken zusammenstecken). Um die Paneele zu installieren, habe ich einen 1-für-1-Block verwendet, der auf eine Breite gerissen wurde, die sie vertikal auf dem Flachbildschirm zentrieren würde., Ich habe zuerst den Block verwendet, um vertikale Layoutlinien auf jeder Seite zu schreiben, um die Seitenwände zu platzieren. Dann legte ich die Formbaugruppe auf den Block, stellte die Kante mit der Layoutlinie aus und nagelte die Baugruppe fest.
Für das mittlere Panel hatte ich die Ecken invertiert, um Interesse zu wecken. Ich zentrierte diese Platte zwischen den Seitenwänden und legte sie auch auf den Block, während ich sie festnagelte.
Für die Paneele oben auf den Pilastern habe ich etwas mehr Details hinzugefügt., Zuerst wickelte ich eine kleine Plattenform um jeden Pilaster ein paar Zoll über der Hauptstadt, was dazu beitrug, ein besseres Verhältnis zwischen Höhe und Breite für das letzte Paneldetail zu schaffen. Ich habe einen Schrott von 1-by als Distanzblock für den Boden dieser Paneele verwendet, der einen etwas breiteren Raum über dem Panel gelassen hat.
Alles, was an diesem Punkt noch zu tun war, war, dass die Maler hereinkamen, um alle Nagellöcher zu füllen und dem Mantel ein paar Farbschichten zu geben.
Fotos von Gary Striegler