elke mantel die ik ooit gebouwd heb, is begonnen met een door de client aangeleverde afbeelding. Ik heb mantels gemaakt van internet foto ‘s, tijdschriften foto’ s, zelfs foto ‘ s op mijn eigen website, maar ik had nooit een ontwerp voor mezelf uitgekozen tot voor kort, toen ik een nieuwe huurwoning bouwde., Ik gaf mezelf drie richtlijnen: de mantel moest anders zijn dan alles wat ik eerder had gebouwd; het moest historisch geïnspireerd zijn; en het moest interessante details hebben zonder overdreven sierlijk te zijn. Ik keek door boeken over historische huizen, maar kon niets vinden dat volledig voldeed aan mijn criteria. Toen, terwijl bladeren door een Kuiken Brothers molding catalogus op een dag, vond ik een mantel ontwerp in de federale collectie die perfect past bij mijn behoeften.,
het ontwerp aanpassen
een inspirerend beeld is een goed begin, maar elke mantel moet worden geproportioneerd aan de ruimte waar het wordt gebouwd. In dit project werd ik niet beperkt door iets op de openhaard muur, zoals ramen of Ingebouwde die de grootte en verhoudingen van de schoorsteenmantel kunnen beïnvloeden.
het ontwerp van een schoorsteenmantel begint met de grootte van de vuurhaard (die kan variëren van project tot project) en de hoeveelheid onbrandbare speling die de code nodig heeft rond de vuurhaard. In mijn gebied, is die ruimte 12 inch boven en aan de zijkanten van de vuurbox., Ik koos ervoor om dat oppervlak te bedekken met tegel die eruit ziet als baksteen; omdat het vrij dun is, zou de tegel geen invloed hebben op de diepte van de pilasters (de verticale delen van de mantel gemaakt om kolommen na te bootsen) aan elke kant van de vuurkist. Had ik gebruik gemaakt van voldikte baksteen fineer of steen, de pilasters zou hebben nodig om verhoudingsgewijs dieper naar rechts kijken.
De breedte van de pilasters kan ook variëren; ik maak ze meestal tussen de 8 en 12 inch breed, wat voor de meeste mantelhoogtes niet te spillig of te vlezig is. Omdat deze kamer 9 voet plafonds had, koos ik voor brede, 12-inch pilasters.,
vervolgens denk ik aan de afmetingen van de schoorsteenmantel. Op veel van de historische mantels die ik heb gezien, de plank is nauwelijks diep genoeg voor een paar kaarsstokjes, maar ik geef de voorkeur aan de plank ten minste 5 inch diep, en de meeste van mijn klanten willen planken Die 7 tot 8 inch diep. Ik stel de totale diepte van deze mantel plank op 6 inch—die ruimte zou toestaan voor het weergeven van objecten en nog steeds kijken evenredig met de rest van de mantel—met een diepte van 7 1/2 inch waar de plank stapte uit over de pilasters.,
de hoogte van de schoorsteenmantel hangt af van de grootte van de ruimte, de hoogte van de plafonds en wat de cliënt van plan is in de ruimte boven de schoorsteen te plaatsen. Ik over het algemeen streven naar 60 tot 66 inch voor afgewerkte mantel plank hoogte. Rekening houdend met de 9-voet plafonds en een grote TV die zou worden geïnstalleerd over de mantel, ik stel de hoogte voor deze mantel plank op 62 inch.
het bouwen van de Pilasters
Ik gebruikte geprimeerde populier met vingerlasverbinding voor al het afwerkmateriaal in deze mantel omdat het vlak en recht blijft. De lijsten kwamen allemaal van de Kuiken broers.,
wanneer ik een mantel Bouw, breek ik het op in onderdelen of componenten. De uitdaging is het bouwen van de onderdelen in de juiste volgorde. Ik begin meestal met de pilasters, die ik uitbouw om eruit te zien als kolommen en om de mantel zijn diepte te geven. Een breed stuk dat is”U” -vormig in sectie vormt een fundering voor elke pilaster. Om de fundering stukken hier te maken, scheurde ik 2 1/2-inch strips en vervolgens liep ze op de rand door een dikte schaafmachine om ze uniform te maken. Ik gelijmd en zak-geschroefd de strips op 1×12 planken en flush-getrimd de randen met een router.,
na het maken van de pilaster foundations, voegde ik het reeded detail toe dat de pilasters een “fluted” look geeft. Reeded trim is vrij dun in doorsnede, dus ik monteerde het op een 5-inch breed stuk van platte voorraad. Om een gevoel van diepte en een ander niveau van detail toe te voegen, gelijmd en genageld 1 1/8-door-3/8-inch strips aan de randen van de platte voorraad. Ik gecentreerd De Reede assemblages op de pilasters 7 inch van de bodem en plakte ze op hun plaats, dan draaide de pilasters over en reed schroeven door de achterkant van de pilasters en in de Reede assemblages.,
Onder het reedede stuk, maakte ik een 7-inch-Hoge twee-stap basis—in wezen de basis van de kolom. Ik afgedekt de onderkant van de reeded trim met een rechthoekig blok van 1-door voorraad, en vervolgens wikkelde de dop met gemetselde panel-schimmel trim. Om de basis te voltooien, maakte ik nog een U-vormige assemblage, 2 inch diep en butt-jointed samen. Na het bevestigen van spijkerblokken aan elke pilaster, gelijmd en genageld de basis op zijn plaats.
boven de reeded detail, installeerde ik een 5-inch-hoog drie-stap hoofdletter detail., De basis voor dit detail was een U-vormige assemblage, net als bij de basis, die aan de bovenkant van het reeded gedeelte. De hoofdstad assemblage was ondieper dan de basis, hoewel, en ik wilde dat het meer lijkt op het vormen, dus ik verstikte de randen. Een dunne molding gewikkeld rond de onderkant van de assemblage voor de eerste stap. Aan de bovenkant van de hoofdstad, Paneel molding wikkelt rond de assemblage met een 1-door blok over dat als de bovenste stap., Ik had ook een lambrisering detail gepland aan de bovenkant van de pilasters en boven de kapitelen die zou aansluiten bij de panelen over de vuurkast, maar ik koos ervoor om dat detail te installeren nadat ik de pilasters had geïnstalleerd.
het installeren van de Pilasters
de pilasters die aan de wand zijn bevestigd met een strook MDF die ik over de gipsplaat heb gelijmd en genageld. Ik kan nooit meer dan één stud raken met deze strips, maar tegen de tijd dat ik de strip in de bodemplaat heb genageld en die ene stud, heeft de gele lijm de rest gedaan.,
om de bevestigingsblokken te positioneren, heb ik de code gemeten van minimaal 12 inch vanaf de rand van de vuurhaard plus 3/4 inch voor de dikte van de strips die de zijkanten van de pilasters vormen. Met behulp van een lang niveau, tekende ik een schietlood lijn voor elk van de pilaster spijkeren strips. Ik zette de stroken op hun plaats, zonder ze aan de muur te bevestigen, en genivelleerd de toppen van de stroken met elkaar. Na het vastzetten van de strips, gleed ik de pilaster assemblages op en bevestigd ze door spijkeren door de zijkanten.,
om het bovenste deel van de pilasters te maken, heb ik 1-by stroken op de ruggen van breder 1-by materiaal gelijmd. Na het schuren van de randen spijkerde ik de bovenste panelen op hun plaats, maar om er zeker van te zijn dat ik de juiste maat en plaatsing had, wachtte ik met het installeren van de paneelmatrijs voor de beeldschermen totdat ik het horizontale paneelgedeelte tussen de pilasters had voltooid.
Ik bouwde het gebied tussen de pilasters uit met drie lagen van 3/4-inch MDF gelijmd en genageld aan de muur. Ik was bezorgd over de horizontale paneel sectie te hoog, dus ik bouwde in een extra stap., Na het toevoegen van een strook grenen om de onderkant van de MDF-blokkering af te maken, installeerde ik populier met vingerlasverbinding in twee stukken over de MDF-opbouw—een 1×6 bord eronder met een 1×12 erboven. Toen Vilde ik over hen met 1/4-inch multiplex, waardoor de bodem 3 inch onbedekt om de extra stap te vormen. Ik heb een kleine molding toegevoegd om de blootgestelde onderkant van het multiplex te bedekken.
op dit punt had ik de vorm kunnen toepassen om de panelen te maken, maar voor mijn oog is het makkelijker om de Paneelmaten direct na de plank te krijgen en alle lijstwerk erboven op zijn plaats.,
de Mantel Shelf
Op de meeste mantels die ik bouw, wordt de plank visueel ondersteund door kroonlijsten hieronder. Deze mantel was een beetje anders-in plaats van kroonlijsten, was er een eenvoudige panel-schimmel profiel. Ik maakte de mantel plank met een laag van vinger-jointed populier op de top van een laag van 3/4-inch-dikke MDF. Ik heb een ander profiel gebruikt om de rand van de plank te trimmen.
Ik wilde dat de plank om elke pilaster heen zou stappen. Om de lay-out goed te krijgen, plakte ik het populierenbord bovenop de pilasters en markeerde precies waar de pilasters uitstapten., Dan compenseer ik de metingen met een paar centimeter om een kleine scheiding te creëren tussen de twee lagen van het vormen.
Het snijden rond de offsets op de tafelzaag kostte een beetje planning. Eerst moest ik de bewaker van de zaag verwijderen. Na het instellen van het blad op de juiste breedte voor de belangrijkste uitgestrektheid van de plank, ik liet het blad, draaide de zaag op, en dan langzaam verhoogd het blad, laat het snijden door het materiaal en ervoor te zorgen dat mijn handen waren niet in de buurt van de plek waar het blad zou pop-through., Voor deze operaties zorg ik er altijd voor dat ik een scherp mes gebruik, en waar mogelijk, heb ik iemand bij de hand om me te helpen. Na het maken van de eerste sneden op de tafelzaag, heb ik de sneden afgewerkt met een oscillerende tool. Voor de MDF-laag heb ik gewoon een rechte scheur gemaakt en vulstofstukken toegevoegd waar de plank uitstapte.
om er zeker van te zijn dat de plank niet doorzakt, heb ik er een lang niveau bovenop gelegd om als een rechte lijn te fungeren toen ik het eerste stuk paneel eronder vastzette. Daarna heb ik de plank aan de bovenkant van de pilasters vastgenageld en in de MDF-backing langs de achterkant van de plank genageld.,
vanaf daar moest ik heel wat zorgvuldig snijden en passen. Ik schreef de lengte van elk stuk op zijn plaats, snijd het op mijn verstekzaag met behulp van een stop, en vervolgens installeerde de molding, wikkelde het rond de facetten van de pilasters. Ik herhaalde het proces voor het vormen dat de rand van de mantel plank afgewerkt. Buitenhoeken zijn wat pronken met een vormprofiel, dus ik zorgde ervoor dat deze mantel had veel van hen.
het maken van de panelen
De panelen op deze schoorsteenmantel waren eigenlijk contouren die ik gemaakt heb van smalle panelen met een gedefinieerde kraal detail., Ik gelijmd en genageld de stukken op de platte secties aan de bovenkant van elke pilaster evenals boven de vuurkast. Ik wist dat als het geschilderd was, het profiel zou opvallen.
om er goed uit te zien, moesten de panelen boven de vuurbak minstens een paar centimeter breder zijn dan hun hoogte. Ze werden uiteindelijk
8 inch hoog, met het middenpaneel 25 inch breed en de twee kleinere zijpanelen 10 1/2 inch breed. Ik snijd elk stuk voor de panelen zorgvuldig met een verstekzaag, met behulp van de stop op mijn zaagstandaard.,
als ik kleine lijstwerkjes snij, zorg ik er altijd voor dat er een goed, scherp mes in de zaag zit, en na elke snede houd ik de zaag naar beneden totdat het blad helemaal niet meer draait. Om de kleinste stukjes op hun plaats te houden tijdens het snijden, gebruik ik een lang stuk 1-by materiaal.
Ik maak graag panelen op een vlak oppervlak, met een kleine hoeveelheid lijm en korte Headless pinnen (zorg ervoor dat mijn vingers vrij blijven als ik de hoeken aan elkaar vastzet). Om de panelen te installeren, gebruikte ik een 1-by spacer blok geript op een breedte die ze verticaal zou centreren op het beeldscherm., Ik gebruikte het blok voor het eerst om verticale lay-outlijnen aan elke kant te schrijven om de zijpanelen te plaatsen. Toen rustte ik de gietmal op het blok, rijde de rand met de lay-out lijn, en genageld de assemblage op zijn plaats.
voor het middenpaneel had ik de hoeken omgekeerd om rente toe te voegen. Ik gecentreerd dit paneel tussen de zijpanelen, ook rust het op het blok terwijl spijkeren het op zijn plaats.
voor de panelen bovenaan de pilasters heb ik wat meer details toegevoegd., Eerst wikkelde ik een klein paneel mal rond elke pilaster een paar centimeter boven het kapitaal, die hielp een betere verhouding tussen de hoogte en breedte voor het laatste paneel detail. Ik gebruikte een stukje 1-door als afstandsblok voor de bodem van deze panelen, wat een iets bredere ruimte boven het paneel achterliet.
Het enige wat op dat moment nog te doen was om de schilders binnen te laten komen om alle nagelgaten te vullen en de mantel een paar lagen verf te geven.
Foto ‘ s door Gary Striegler