varje mantel jag någonsin byggt har börjat med en bild som levereras av kunden. Jag har byggt mantlar från internetbilder, tidningsbilder, även bilder på min egen hemsida, men jag hade aldrig plockat ut en design för mig själv tills nyligen, när jag byggde ett nytt hyreshus., Jag gav mig själv tre riktlinjer: manteln måste vara annorlunda än vad jag hade byggt tidigare; den måste vara historiskt inspirerad; och den behövde ha intressanta detaljer utan att vara alltför utsmyckad. Jag tittade igenom böcker om historiska hem men kunde inte hitta något som helt uppfyllde mina kriterier. Sedan, medan bläddra igenom en Kuiken Brothers gjutning katalog En dag, jag hittade en mantel design i sin federala samling som passar mina behov perfekt.,
anpassa designen
en inspirerande bild är en bra start, men varje mantel måste vara proportionerad till det utrymme där den byggs. I det här projektet var jag inte begränsad av någonting på eldstadens vägg, till exempel fönster eller inbyggda som kan påverka mantelens storlek och proportioner.
utformningen av en mantel börjar med storleken på eldstaden (som kan variera från projekt till projekt) och mängden icke brännbart utrymme som koden kräver runt eldstaden. I mitt område, att clearance är 12 inches ovanför och på sidorna av eldstaden., Jag valde att täcka den ytan med kakel som ser ut som tegel; att vara ganska tunn, skulle plattan inte påverka pilasters djup (de vertikala delarna av manteln som gjordes för att efterlikna kolumner) på varje sida av eldstaden. Hade jag använt heltjocklek tegel faner eller sten, pilasters skulle ha behövt vara proportionellt djupare för att se rätt.
bredden på pilasters kan variera också; jag brukar göra dem mellan 8 och 12 inches bred, som för de flesta mantelhöjder är varken för spindly eller för biffiga. Eftersom detta rum hade 9-fots tak, jag valde breda, 12-tums pilastrar.,
därefter överväger jag dimensionerna på mantelhyllan. På många av de historiska mantelerna jag har sett är hyllan knappt tillräckligt djup för ett par ljusstakar, men jag föredrar hyllan att vara minst 5 inches djup, och de flesta av mina kunder vill ha hyllor som är 7 till 8 inches djup. Jag ställer in det totala djupet på denna mantelhylla på 6 tum-vilket skulle tillåta utrymme för att visa objekt och fortfarande se proportionellt ut mot resten av manteln—med ett djup på 7 1/2 tum där hyllan gick ut över pilasters.,
höjden på mantelhyllan beror på rummets storlek, takets höjd och vad kunden planerar att sätta i utrymmet ovanför manteln. Jag syftar i allmänhet till 60 till 66 inches för färdig mantel hylla höjd. Med tanke på 9-fotslocken och en stor TV som skulle installeras över manteln, ställde jag höjden för denna mantelhylla på 62 tum.
bygga pilastrar
Jag använde primas Finger-ledad poppel för alla ytmaterial i denna mantel eftersom det förblir platt och rak. Listerna kom från bröderna Kuiken.,
När jag bygger en mantel bryter jag ner den i delar eller komponenter. Utmaningen är att bygga delarna i rätt ordning. Jag brukar börja med pilasters, som jag bygger ut för att se ut som kolumner och att ge manteln dess djup. Ett brett stycke som är”U” -formad i sektion bildar en grund för varje pilaster. För att göra de grundstycken som visas här, Jag slet 2 1/2-tums remsor och sedan sprang dem på kanten genom en tjocklek hyvel för att göra dem enhetliga. Jag limmade och fickskruvade remsorna till 1×12 brädor och spola-trimmade kanterna med en router.,
Efter att ha gjort pilasterstiftelserna lade jag till den reeded detalj som lånar pilastersna ett ”fluted” utseende. Reeded trim är ganska tunn i sektion, så jag monterade den på en 5-tums bred bit platt lager. För att lägga till en känsla av djup och en annan detaljnivå limmade jag och spikade 1 1/8-by-3/8-tums remsor till kanterna på det platta lagret. Jag centrerade de reeded assembliesna på pilastersna 7 inches från botten och tackade dem på plats, vänd sedan pilastersna över och körde skruvar genom pilasterns baksida och in i de reeded assembliesna.,
under det reeded stycket gjorde jag en 7-tums lång tvåstegsbas-i huvudsak basen av kolumnen. Jag täckte botten av den reeded trimmen med ett rektangulärt block av 1-by-lager och lindade sedan locket med mitered panel-mögel trim. För att slutföra basen gjorde jag en annan U-formad montering, 2 inches djup och butt-jointed tillsammans. Efter att ha fäst spikblock till varje pilaster limmade jag och spikade baserna på plats.
ovanför reeded-detaljerna installerade jag en 5-tums lång trestegs kapitaldetalj., Grunden för denna detalj var en U-formad montering, som med basen, som fästes på toppen av den reeded sektionen. Kapitalmonteringen var grundare än basen, men jag ville att det skulle se mer ut som gjutning, så jag mitered kanterna. En tunn formning lindad runt botten av aggregatet för det första steget. På toppen av huvudstaden sveper panelformningen runt aggregatet med ett 1-för-block över det som det övre steget., Jag hade också planerat en panel detalj på toppen av pilasters och ovanför huvudstäderna som skulle binda in med panelerna över eldstaden, men jag valde att installera den detaljerna efter att jag hade installerat pilasters.
installera Pilasters
pilasters fäst på väggen med en remsa av MDF som jag limmade och spikade över gips. Jag kan aldrig slå mer än en stud med dessa remsor, men när jag har spikat remsan i bottenplattan och att en stud, det gula limet har gjort resten.,
för att placera fästblocken mätte jag koden minst 12 tum från kanten av eldstaden plus 3/4 tum för tjockleken på remsorna som bildar pilasterns sidor. Med en lång nivå ritade jag en rörledning för var och en av pilasternailingremsorna. Jag satte remsorna på plats, utan att fästa dem på väggen och nivellerade remsans toppar med varandra. Efter att ha säkrat remsorna halkade jag pilasterenheterna på och fäste dem genom att spika genom sidorna.,
för att göra den övre panelen delen av pilasters, limmade jag 1-av remsor till baksidan av bredare 1-efter material. Efter slipning kanterna, jag spikade de övre panelerna på plats, men för att se till att jag hade rätt storlek och placering, jag väntade på att installera panelen mögel för platta paneler tills jag hade avslutat den horisontella panelen sektionen mellan pilastrar.
Jag byggde ut området mellan pilasters med tre lager av 3/4-tums MDF limmade och spikade på väggen. Jag var oroad över att den horisontella panelen sektionen är för lång, så jag byggde i ett extra steg., Efter att ha lagt till en remsa av tall för att avsluta den nedre kanten av MDF-blockeringen installerade jag fingerskarvad poppel i två bitar över MDF-utbyggnaden-ett 1×6-bräda nedan med en 1×12 ovan. Sedan flådde jag över dem med 1/4-tums plywood, lämnar botten 3 inches avtäckt för att bilda det extra steget. Jag lade till en liten gjutning för att täcka plywoodens exponerade bottenkant.
vid denna tidpunkt kunde jag ha applicerat formningen för att skapa panelerna, men för mitt öga är det lättare att få panelstorlekarna direkt efter hyllan och alla lister ovanför är på plats.,
Mantelhyllan
på de flesta mantlar jag bygger stöds hyllan visuellt av kronformning nedan. Denna mantel var lite annorlunda-istället för kronformning var det en enkel panelformprofil. Jag gjorde mantelhyllan med ett lager av fingerskarvad poppel ovanpå ett lager av 3/4-tums tjock MDF. Jag använde en annan panelformprofil för att trimma kanten på hyllan.
Jag ville att hyllan skulle kliva ut runt varje pilaster. För att få layouten rätt, jag spårade poppel ombord på plats på toppen av pilasters och markerade exakt där pilasters klev ut., Sedan kompenserade jag mätningarna med ett par inches för att skapa en liten separation mellan de två skikten av gjutning.
skära runt förskjutningar på bordet såg tog lite planering. Först var jag tvungen att ta bort vakten från sågen. Efter inställning av bladet till rätt bredd för den huvudsakliga vidsträckta hyllan, jag sänkte bladet, vände sågen på, och sedan långsamt höjde bladet, låta det skära upp genom materialet och se till att mina händer var ingenstans nära platsen bladet skulle dyka igenom., För dessa operationer ser jag alltid till att jag använder ett skarpt blad, och när det är möjligt har jag någon till hands för att hjälpa mig. Efter att ha gjort de första snitten på bordsågen avslutade jag skärningarna med ett oscillerande verktyg. För MDF-skiktet gjorde jag bara en rak rip och tillsatte fyllnadsstycken där hyllan gick ut.
för att se till att hyllan inte hade något sag till det, placerade jag en lång nivå ovanpå den för att fungera som en rakkant när jag säkrade den första delen av panelformning under. Jag spikade sedan hyllan till pilasters toppar och in i MDF-stödet längs hyllans bakre kant.,
därifrån behövde jag göra mycket noggrann skärning och montering. Jag ritade längden på varje bit på plats, skär den på min geringssåg med ett stopp och installerade sedan formningen och lindade den runt pilasterns fasetter. Jag upprepade processen för formningen som avslutade kanten på mantelhyllan. Utanför hörn är det som visar upp en formningsprofil, så jag såg till att denna mantel hade gott om dem.
skapa panelerna
panelerna på denna mantel var faktiskt konturer som jag gjorde från Smal Panel gjutning med en definierad pärla detalj., Jag limmade och spikade bitarna på de platta sektionerna överst på varje pilaster såväl som ovanför eldstaden. Jag visste att när målade, profilen skulle sticka ut.
för att se rätt, panelerna ovanför eldstaden behövde vara minst ett par inches bredare än deras höjd. De slutade vara
8 inches lång, med mellanpanelen 25 inches bred och de två mindre sidopanelerna 10 1/2 inches bred. Jag skär försiktigt varje bit för panelerna med en geringssåg, med hjälp av stoppet på min sågstativ.,
När jag skär små lister ser jag alltid till att det finns ett bra, skarpt blad i sågen, och efter varje snitt håller jag sågen nere tills bladet helt har slutat snurra. För att hålla de minsta bitarna på plats medan du skär dem, använder jag ett långt skrot av 1-efter-material.
Jag gillar att förmontera paneler på en plan yta, med en liten mängd lim och korta huvudlösa stift (se till att hålla fingrarna klara när du sätter ihop hörnen tillsammans). För att installera panelerna använde jag ett 1-by-distansblock rippat till en bredd som skulle centrera dem vertikalt på plattpanelen., Jag använde först blocket för att skriva vertikala layoutlinjer på varje sida för att placera sidopanelerna. Sedan vilade jag formaggregatet på blocket, uppradade kanten med layoutlinjen och spikade monteringen på plats.
för mittpanelen hade jag inverterat hörnen för att lägga till intresse. Jag centrerade den här panelen mellan sidopanelerna och vilade den också på blocket medan den spikade på plats.
för panelerna överst på pilastersna lade jag till lite mer detaljerat., Först lindade jag en liten panelform runt varje pilaster ett par inches ovanför huvudstaden, vilket bidrog till att skapa en bättre andel mellan höjd och bredd för den sista paneldetaljen. Jag använde ett skrot av 1-by som distansblocket för botten av dessa paneler, vilket lämnade ett något bredare utrymme ovanför panelen.
allt som var kvar att göra vid den tiden var att få målarna att komma in för att fylla alla nagelhål och ge manteln några färgskikt.
bilder av Gary Striegler