extrahera trasiga bultar
av Mark Hamilton
ta bort trasiga bultar är en av de irriterande jobb som få människor ser fram emot. Detta är en av dessa” try-it-you ’ll-like-it” metoder. Under många års arbete med bilar och maskiner har denna metod visat sig vara mycket framgångsrik.
mästaren av metoder för borttagning av envisa trasiga bultar är att borra ut dem med en vänsterborr och en reversibel borr., (Bra kvalitet, variabel hastighet, 3/8″ modeller, som ger bra vridmoment vid låga varvtal, fungerar bäst.) Som alltid med borrhål, borra ett litet ”pilothål” först och borra sedan ett större hål genom det trasiga fästet. (Det är lättare att borra centrerad och rak genom att använda en liten borr först, men var försiktig så att du inte bryter den lilla borren!) De flesta bultar kommer ut innan borrningsoperationen är klar. (Då finns det inget behov av” easy-outs”, som ibland bryter av i det borrade hålet och gör saken värre.,)
vi råkade bara ha några tätt rostiga dubbar och muttrar, som alla bröt av när man försökte ta bort muttrarna. Projektet var bakre fender montering dubbar i en 1930 modell A FORD. Dessa dubbar är gängade i armaturer på kroppen, bakom bakhjulet, där sjuttio år av vägnät stänkte på dem. Och tillbaka i dessa år var muttrar och bultar inte pläterade med zink eller andra rostskyddsbeläggningar, som våra moderna fästelement ofta är. Muttrarna var nästan svetsade till dubbarna av rost, och dubbarna var lika rostade i trådar vid kroppen., Det var omöjligt att ta bort fendrarna utan att bryta tapparna. Detta handlade om det värsta möjliga fallet av korroderade och rostiga fästelement.
I bilder visar vi borttagningen av de gamla dubbarna, och även de verktyg vi använde för detta arbete.
det första steget är att platta ytan i slutet av den trasiga bulten. Där bultar har brutit, är ytan ofta ojämn och sluttande, vilket gör att borren att vandra utanför centrum, när man försöker borra hålet., Tappen på bilden bröts strax ovanför ytan, och vi använde en kvarn för att platta ytan vid den trasiga tappen. När en bult bryts av under ytan av ett gängat hål kan en ojämn paus ofta platta med stansar för att få en bättre yta för borrning.
vi använde en tung hammare och mitt punch för att lämna en” buckla ” för borren att följa. Utan center stansning först skulle det vara omöjligt att hålla borren i mitten av bulten.
innan detta steg borrade vi ett litet pilothål med en 1 / 8th tums borr., (Borren med liten diameter är lättare att hålla rak och centrerad än en borr med stor diameter.) Sedan använde vi en ¼ tums borr för att avsluta med denna 5 / 16inch stud.
borren kommer att försöka ta tag i bulten precis när du bryter igenom baksidan. Vanligtvis är det det ögonblick då det trasiga fästet kommer att snurra ut ur det gängade hålet. Vid borrning genom den trasiga bulten hjälper vibrationer också till att bryta den fri. Och borrning helt genom lämnar bulten som ett ihåligt rör, vilket kan göra det möjligt att något kollapsa och lossa lite sitt grepp på trådarna.,
detta klassiska fall av rostfryst fästelement, som visas ovan, kom ut skrikande och med mycket pulveriserad rosthällning från trådarna. Observera att trådarna vid fästet är jämn galled. Innan du installerar en ny stud oljade vi det gängade hålet och rengjorde trådarna med en kran.
Observera att dessa är vänsterborrar, och de måste användas med en reversibel borr. Våra är av Snap-On verktyg, och Snap-On erbjuder mer än en modell av vänster hand borrar., Snap-on verktyg är vanligtvis utmärkt i kvalitet, men andra verktygsföretag gör också vänstra borrar. (Kontrollera med verktyget dept. på Sears, eller din favorit verktyg butik.)
borrarna i uppsättningen som visas ovan är kort längd Höghastighetsborrar, och är klassade för borrning i stål och andra metaller.
uppsättningen som visas nedan är kobolt, lång längd, vänsterborrar. Kobolten är hårdare material än de vanliga höghastighetsborrarna, och Koboltborrarna är vårt val för att borra ut 8-bultar.,
de korta borrarna, som används med en vinkelhuvudborrmotor, kan komma in på platser där brist på utrymme skulle förhindra att arbeta med en lång borr och typisk borrmotor.
ibland behövs den längre borren med typisk borrmotor för att nå ner till platser där vinkelhuvudet och korta borrar inte skulle fungera.
vad någonsin den uppsättning som används, bör borrmotorn vara tillräckligt kraftfull för att borra vid låga varvtal utan att stalla., Smidig körning, kraftfull och stark även vid låga varvtal är borrmotorer bäst lämpade för detta arbete.
viktigt
som med alla borroperationer, titta på chips under borrning. När du gör chips material är uppenbarligen tas bort. Om borren röker och inte gör marker, sluta omedelbart. Borren kan behöva skärpas, och förmodligen minska varvtalet under borrning.
om ett fästelement inte kommer ut med denna vänstra handborrmetod finns det olika typer av ”easy-out” – extraktorer., Eller, ibland finns det möjlighet att borra ett över Storlek hål och sedan åter Trä hålet till nästa storlek större. Vissa applikationer kan använda nästa storlek större bult, annars kan” heli-coil ” – metoden återställa det gängade hålet till sin ursprungliga storlek. Men dessa alternativa metoder kommer att kräva borrning först, så den vänstra borrmetoden är aldrig en bortkastad ansträngning.
två typer av ”EASY-OUT” – extraktorer visas på bilden ovan. När det är tillgängligt är typen till höger en favorit och har varit mindre benägna att bryta av i den trasiga bulten., Men de tre till vänster har också framgångsrikt använts för att ta bort trasiga bultar.
speciellt i mjukt aluminium är ”HeliCoil” – gängreparationssatsen mycket användbar. Den härdade ståltrådsinsatsen ger faktiskt styrka när den används i mjuka metaller som aluminium. Metoden är att borra rätt storlek hål för nästa storlek större tråd kran. Skär sedan nya trådar i det borrade hålet med kranen. Och använd sedan verktyget för att installera den nya trådinsatsen. Gänginsatsen är gängad både inifrån och Ut.,
och alltid när du använder en trådkran, vrid den i ungefär 1/3 varv åt gången, eller tills den börjar känna sig snygg. Sedan tillbaka upp för att skära bort det borttagna materialet. Och vrid sedan kranen i lite mer. (Helt enkelt tvinga kranen i hålet kommer att ansluta kranen och inte resultera med bra trådar.)
tips
en stud är starkare än en bult, speciellt när trådarna är tvivelaktiga, vilket ibland är fallet efter att ha kämpat för att ta bort en trasig bult från ett gängat hål. Mindre skador på trådar när man kämpar för att ta bort den trasiga bulten kan minska trådens styrka., Och sedan när den nya bulten är åtdragen på plats, kommer ibland de återstående trådarna att dra ut.
med korrekt studinstallation skruvas stiftet in i det gängade hålet utan att trycka på trådarna och utan att gallra trådarna. Efter studs installation glider delen över tappen, installerar sedan rätt bricka och dra sedan åt muttern.
tappen är starkare eftersom trådkontakt vid tappen och vid det gängade hålet kommer att vara stillastående vid tiden trycket appliceras (vid åtdragning av fästet)., Men när en bult används för att montera en del roteras bulten i det gängade hålet under åtdragning, vilket kan riva ut svaga trådar.
när du installerar tappen i det gängade hålet föredrar författaren att stärka och förankra tappen på plats med Loctite. (Snarare än dubbel mutter stud och tvinga den mot botten av det borrade och gängade hålet.) Den” röda versionen av Loctite ” är att föredra., (”stud and bearing mount” purpose version, det är den permanenta versionen)
ingen tvekan om att det kommer att finnas tillfällen då clearance problem kommer att göra det omöjligt att använda en stud, snarare än en bult. Ibland finns det inte utrymme att glida en stor del över en stud, utan snarare måste delen glida på plats från sidan. (Tappen kommer i vägen-vilket gör det omöjligt att glida delen på plats från sidan.) Men när en tapp kan användas snarare än en bult, kommer tappen att resultera i större fäststyrka än bulten.