tidligere introducerede jeg begrebet eksponeringstrekant som en måde at tænke på at komme ud af automatisk tilstand og udforske ideen om manuelt at justere eksponering af dine skud.
de tre hovedindstillinger, du kan justere, er ISO, blænde og lukkerhastighed. Da vi har dækket blænde og ISO i andre artikler, vil jeg i dag gøre opmærksom på lukkerhastighed.
Hvad er lukkertid?,
som jeg har skrevet andre steder, defineret mest grundlæggende, er lukkerhastigheden “den tid, lukkeren er åben.”
i filmfotografering er lukkertid den tid, filmen udsættes for den scene, du fotograferer. Tilsvarende er lukkerhastighed i digital fotografering den tid, din billedsensor ” ser ” den scene, du forsøger at fange.,
Lad mig forsøge at nedbryde emnet “lukkerhastighed” i nogle bidstore stykker, der skal hjælpe digitalkameraejere, der prøver at få hovedet omkring lukkerhastighed:
- lukkerhastighed måles i sekunder-eller i de fleste tilfælde brøkdele af sekunder. Jo større nævneren er, desto hurtigere er hastigheden (dvs. 1 / 1000s er meget hurtigere end 1/30s).
- i de fleste tilfælde har du sandsynligvis brug for lukkerhastigheder på 1/60th af et sekund eller hurtigere. Dette skyldes, at noget langsommere end dette er meget vanskeligt at bruge uden at få kamerarystelser., Kamerarystelser er, når dit kamera bevæger sig, mens lukkeren er åben; det forårsager sløring i dine fotos.
- hvis du bruger en langsom lukkerhastighed (noget langsommere end 1/60s), skal du enten bruge et stativ eller en slags billedstabiliseringsteknologi (flere og flere kameraer kommer med denne indbyggede).
- lukkerhastigheder, der er tilgængelige på dit kamera, fordobles ofte (ca.) med hver indstilling. Som et resultat har du generelt muligheden for at bruge følgende lukkerhastigheder: 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s osv., Denne fordobling er praktisk at huske på, da blændeindstillinger også fordobler mængden af lys, der slipper ind. Som et resultat bør forøgelse af lukkerhastigheden med et stop og nedsættelse af blænden med et stop give dig lignende eksponeringsniveauer.
- nogle kameraer giver dig også muligheden for meget langsomme lukkerhastigheder, der ikke er brøkdele af sekunder, men måles i sekunder (for eksempel 1 sekund, 10 sekunder, 30 sekunder osv.). Disse bruges i meget svagt lys situationer, når du er ude efter specielle effekter og/eller når du forsøger at fange en masse bevægelse i et skud., Nogle kameraer giver dig også mulighed for at skyde i “B” (eller “pære”) tilstand. Pære tilstand kan du holde lukkeren åben, så længe du holder udløserknappen nede.
- når du overvejer, hvilken lukkerhastighed der skal bruges i et billede, skal du altid spørge dig selv, om noget i din scene bevæger sig, og hvordan du gerne vil fange den bevægelse. Hvis der er bevægelse i din scene, har du valget mellem enten at fryse bevægelsen (så den ser stadig ud) eller lade det bevægelige objekt med vilje sløre (give det en følelse af bevægelse).,
- for at fryse bevægelse i et billede (som i fuglens billeder ovenfor og surferen nedenfor), vil du vælge en hurtigere lukkerhastighed. For at lade bevægelsen sløre, vil du vælge en langsommere lukkerhastighed. De faktiske hastigheder, du skal vælge, varierer afhængigt af motivets hastighed i dit skud, og hvor meget du ønsker, at det skal være sløret.
i fuglebilledet ovenfor var lukkerhastigheden 1/1000.sekund, hvilket betyder, at på trods af fuglens hurtigt flappende vinger ser de ud til at være frosset i et splitsekund., Surfingskuddet nedenfor havde en hurtig lukkerhastighed (omkring 1/4000.sekund), som fangede selv de sprøjtende vanddråber kraftigt.
- Motion er ikke altid dårlige. Jeg talte med en digital kamera ejer i sidste uge, der fortalte mig, at han altid brugt hurtige lukkerhastigheder og kunne ikke forstå, hvorfor nogen ønsker bevægelse i deres billeder. Men der er tidspunkter, hvor bevægelsen er god., For eksempel, når du tager et billede af et vandfald eller et landskab og ønsker at vise, hvor hurtigt vandet løber, eller når du tager et billede af en racerbil, og ønsker at give det en følelse af hastighed, eller når du tager et billede af en starscape og ønsker at vise, hvordan stjernerne bevæger sig over en længere periode. I alle disse tilfælde vil det være vejen at vælge en længere lukkerhastighed. I alle disse tilfælde skal du dog bruge et stativ, eller du risikerer at ødelægge billederne ved at tilføje kamerabevægelse (hvilket resulterer i en anden type sløring end bevægelsessløring).,l>
For eksempel i følgende vandfald foto, den lukkertid, der var omkring 1s, så vi kan se den bevægelse i vand:
I metroen skud nedenfor, den lukkertid, der var omkring 2s, så bevægelsen af toget er smukt sløret:
- Brændvidde og lukkertid – en Anden ting at overveje, når du vælger din lukkertid er brændvidden på den optik, du bruger., Længere brændvidder vil fremhæve mængden af kamerarystelser, du har, og så skal du vælge en hurtigere lukkerhastighed (medmindre du har billedstabilisering i din linse eller kamera). Tommelfingerreglen her (i situationer uden billedstabilisering) er at vælge en lukkerhastighed med en nævner, der er større end linsens brændvidde. For eksempel, hvis du har en linse, der er 50 mm, er en lukkerhastighed på 1/60s sandsynligvis okay. Men hvis du har en 200mm linse, vil du sandsynligvis skyde på omkring 1/250s eller højere.,
lukkerhastighed – at bringe det sammen
Husk, at det ikke er en god ide at tænke på lukkerhastighed isoleret fra de to andre elementer i eksponeringstrekanten (blænde og ISO). Når du ændrer din lukkerhastighed, skal du ændre et eller begge af de andre elementer for at kompensere for det.
Hvis du for eksempel øger din lukkerhastighed med et stop (for eksempel fra 1/125s til 1 / 250s), slipper du effektivt halvt så meget lys ind i dit kamera., For at kompensere for dette skal du sandsynligvis øge din blænde med et stop (for eksempel fra f/16 til f/11). Det andet alternativ ville være at vælge en højere ISO (du vil måske flytte fra ISO 100 til ISO 200, for eksempel).
Jeg håber, du har fundet denne introduktion til lukkerhastighed nyttig. Jeg vil meget anbefale, at du også lægger lidt tid til side i dag for at lære om de to andre vigtige elementer i eksponeringstrekanten – blænde og ISO.
nyd dette indlæg? Abonner på dPS for at få et ugentligt nyhedsbrev med alle vores nyeste tutorials-det hele er helt gratis!,