hver mantel jeg nogensinde har bygget er begyndt med et billede leveret af klienten. Jeg har bygget mantels fra internetbilleder, magasinbilleder, endda billeder på min egen hjemmeside, men jeg havde aldrig valgt et design til mig selv før for nylig, da jeg byggede et nyt lejehus., Jeg gav mig selv tre retningslinjer: mantelen måtte være forskellig fra alt, hvad jeg havde bygget før; det måtte være historisk inspireret; og det skulle have interessante detaljer uden at være alt for udsmykkede. Jeg kiggede gennem bøger om historiske hjem, men kunne ikke finde noget, der helt opfyldte mine kriterier. Derefter, mens bladre gennem en Kuiken Brothers støbning katalog en dag, jeg fandt en mantel design i sin føderale kollektion, der passer perfekt til mine behov.,
tilpasning af designet
et inspirerende billede er en god start, men hver mantel skal være proportioneret med det rum, hvor det bliver bygget. I dette projekt var jeg ikke begrænset af noget på pejsvæggen, såsom vinduer eller indbyggede, der kunne påvirke mantelens størrelse og proportioner.
udformningen af en mantel starter med størrelsen af brændkammeret (som kan variere fra projekt til projekt) og mængden af ikke-brændbar clearance, som koden kræver omkring brændkammeret. I mit område, at clearance er 12 inches over og til siderne af brændkammeret., Jeg valgte at dække overfladen med fliser, der ligner mursten; at være ret tynde, flise ville ikke påvirke dybden af pilastre (den lodrette dele af kaminen lavet til at efterligne kolonner) på hver side af fyrrummet. Havde jeg brugt fuld tykkelse mursten finer eller sten, pilastrene ville have været nødt til at være forholdsmæssigt dybere for at se rigtigt ud.pilasters bredde kan også variere; jeg laver dem typisk mellem 8 og 12 inches brede, som for de fleste mantelhøjder hverken er for spindle eller for kødfulde. Fordi dette rum havde 9-fods lofter, jeg valgt bred, 12-tommer pilastre.,
dernæst overvejer jeg dimensionerne på mantelhylden. På mange af de historiske mantels jeg har set, hylden er næppe dyb nok til et par stearinlys pinde, men jeg foretrækker hylden til at være mindst 5 inches dyb, og de fleste af mine klienter ønsker hylder, der er 7 til 8 inches dyb. Jeg satte den samlede dybde af denne mantelhylde på 6 tommer—hvilket ville give plads til visning af genstande og stadig se proportional ud med resten af mantelen-med en dybde på 7 1/2 tommer, hvor hylden trådte ud over pilasterne.,
højden på mantelhylden afhænger af rummets størrelse, loftets højde og hvad klienten planlægger at lægge i rummet over mantelen. Jeg sigter generelt efter 60 Til 66 tommer til færdig mantelhyldehøjde. Under hensyntagen til 9-fods lofter og et stort TV, der ville blive installeret over mantelen, satte jeg højden for denne mantelhylde på 62 tommer.
opbygning af Pilasters
Jeg brugte primet fingerled poppel til alt finishmaterialet i denne mantel, fordi det forbliver fladt og lige. Listerne kom alle fra Kuiken Brothers.,
Når jeg bygger en mantel, bryder jeg den ned i dele eller komponenter. Udfordringen er at opbygge delene i den rigtige rækkefølge. Jeg starter normalt med pilasterne, som jeg bygger ud for at ligne søjler og for at give mantelen dens dybde. Et bredt stykke, der er “U”-formet i snit, danner et fundament for hver pilaster. For at gøre fundamentet stykker vist her, jeg rippet 2 1/2-tommer strimler og derefter kørte dem på kanten gennem en tykkelse høvl at gøre dem ensartede. Jeg limede og lommeskruede strimlerne på 1 .12 plader og flush-trimmet kanterne med en router.,
efter at have lavet pilaster-fundamenterne tilføjede jeg den røde detalje, der giver pilasterne et “riflet” look. Reeded trim er ret tynd i sektion, så jeg monterede den på et 5-tommer bredt stykke fladt lager. For at tilføje en følelse af dybde og et andet detaljeringsniveau limede jeg og spikede 1 1/8-ved-3/8-tommer strimler til kanterne på det flade lager. Jeg centreret de reeded forsamlinger på pilasters 7 inches fra bunden og tacked dem på plads, derefter vendt pilasters over og kørte skruer gennem bagsiden af pilasters og ind i reeded forsamlinger.,
under det røde stykke lavede jeg en 7-tommer høj to-trins base-i det væsentlige bunden af søjlen. Jeg afdækkede bunden af den reeded trim med en rektangulær blok af 1-Efter lager, og indpakket derefter hætten med geret panelformet trim. For at færdiggøre basen lavede jeg en anden U-formet samling, 2 inches dyb og butt-jointed sammen. Efter at have fastgjort sømblokke til hver pilaster, limede jeg og spikede baserne på plads.
over den reeded detaljer installerede jeg en 5-tommer høj tre-trins hovedstadsdetalje., Grundlaget for denne detalje var en U-formet samling, som med basen, der fastgøres øverst på den røde sektion. Hovedstadssamlingen var dog lavere end basen, og jeg ville have, at den skulle se mere ud som støbning, så jeg Gerede kanterne. En tynd støbning viklet rundt om bunden af samlingen til det første trin. På toppen af hovedstaden ombrydes panelstøbning rundt om samlingen med en 1-For-blok over det som det øverste trin., Jeg havde også planlagt en paneldetalje øverst på pilasterne og over hovedstæderne, der ville binde sammen med panelerne over ildkassen, men jeg valgte at installere den detalje, efter at jeg havde installeret pilasterne.
installation af Pilasterne
pilasterne fastgjort til væggen med en strimmel MDF, som jeg limede og spikede over gipsvæggen. Jeg kan aldrig slå mere end en stud med disse strimler, men da jeg har spikret strimlen ind i bundpladen og den ene stud, har den gule lim gjort resten.,
for at placere fastgørelsesblokkene målte jeg koden mindst 12 tommer fra kanten af ildkassen plus 3/4 tommer for tykkelsen af strimlerne, der danner siderne af pilasterne. Ved hjælp af et langt niveau trak jeg en lodret linje for hver af pilaster-sømmestrimlerne. Jeg satte strimlerne på plads uden at fastgøre dem på væggen og nivellerede toppen af strimlerne med hinanden. Efter fastgørelse af strimlerne gled jeg pilaster-samlingerne på og fastgjorde dem ved at sømme gennem siderne.,
for at fremstille den øverste panelsektion af pilasterne limede jeg 1-med strimler på bagsiden af bredere 1-Efter materiale. Efter slibning af kanterne spikede jeg de øverste paneler på plads, men for at sikre, at jeg havde den rigtige størrelse og placering, ventede jeg på at installere panelform til fladskærmene, indtil jeg var færdig med den vandrette panelsektion mellem pilasterne.
Jeg byggede området mellem pilasterne med tre lag af 3/4-tommer MDF limet og spikret til væggen. Jeg var bekymret for, at den vandrette panelsektion var for høj, så jeg byggede et ekstra trin., Efter at have tilføjet en strimmel fyr for at afslutte den nederste kant af MDF-blokeringen, installerede jeg fingersamlet poppel i to stykker over MDF-opbygningen—et 1 .6 bord nedenfor med en 1 .12 ovenfor. Derefter flået jeg over dem med 1/4-tommer krydsfiner, forlader bunden 3 inches afdækket for at danne det ekstra trin. Jeg tilføjede en lille støbning for at dække den udsatte nederste kant af krydsfiner.
På dette tidspunkt kunne jeg have anvendt støbningen til at oprette panelerne, men for mit Øje er det lettere at få panelstørrelserne lige efter hylden og alle lister over den er på plads.,
Mantelhylden
på de fleste mantels jeg bygger understøttes hylden visuelt ved kronestøbning nedenfor. Denne mantel var lidt anderledes-i stedet for kronestøbning var der en simpel panelformprofil. Jeg lavede mantelhylden med et lag fingersamlet poppel oven på et lag med 3/4 tommer tyk MDF. Jeg brugte en anden panelformprofil til at trimme kanten af hylden.
Jeg ønskede, at hylden skulle træde ud omkring hver pilaster. For at få layoutet rigtigt, jeg klæbte poppelbrættet på plads oven på pilasterne og markerede præcist, hvor pilasterne trådte ud., Derefter udlignede jeg målingerne med et par tommer for at skabe en lille adskillelse mellem de to lag af støbning. skæring omkring forskydningerne på bordet sav tog lidt planlægning. Først måtte jeg fjerne vagten fra saven. Efter at have indstillet bladet til den rigtige bredde for hyldens hovedvidde, jeg sænkede bladet, tændte saven, og løftede derefter langsomt bladet, lader det skære op gennem materialet og sørge for, at mine hænder ikke var i nærheden af det sted, bladet ville springe igennem., Til disse operationer sørger jeg altid for, at jeg bruger et skarpt blad, og når det er muligt, har jeg nogen til rådighed for at hjælpe mig. Efter at have lavet de første snit på bordsaven, afsluttede jeg udskæringerne med et oscillerende værktøj. Til MDF-laget lavede jeg lige en lige rip og tilføjede fyldstykker, hvor hylden trådte ud.
for at sikre, at hylden ikke havde noget til det, placerede jeg et langt niveau oven på det for at fungere som en straightedge, da jeg sikrede det første stykke panelstøbning nedenunder. Derefter spikede jeg hylden til toppen af pilasterne og ind i MDF-bagsiden langs bagkanten af hylden.,
derfra var jeg nødt til at gøre en masse omhyggelig skæring og montering. Jeg skrev længden af hvert stykke på plads, skar det på min geringssav ved hjælp af et stop, og installerede derefter støbningen og viklede den rundt om pilasters facetter. Jeg gentog processen til støbningen, der færdiggjorde kanten af mantelhylden. Udvendige hjørner er det, der viser en støbeprofil, så jeg sørgede for, at denne mantel havde masser af dem.
oprettelse af panelerne
panelerne på denne mantel var faktisk konturer, som jeg lavede af smal panelstøbning med en defineret perledetalje., Jeg limede og spikede stykkerne på de flade sektioner øverst på hver pilaster såvel som over ildkassen. Jeg vidste, at når malet, profilen ville skille sig ud.
for at se rigtigt ud, skulle panelerne over brændkammeret være mindst et par inches bredere end deres højde. De endte med at være
8 tommer høje, med det midterste panel 25 tommer bredt og de to mindre sidepaneler 10 1/2 tommer bredt. Jeg skar forsigtigt hvert stykke til panelerne med en geringssav ved hjælp af stop på min savstativ.,
Når jeg skærer små lister, sørger jeg altid for, at der er et godt, skarpt blad i saven, og efter hvert snit holder jeg saven nede, indtil bladet er helt stoppet med at spinde. For at holde de mindste stykker på plads, mens jeg skærer dem, bruger jeg et langt skrot af 1-Efter materiale.
Jeg kan godt lide at samle paneler på en plan overflade ved hjælp af en lille mængde lim og korte hovedløse stifter (sørg for at holde fingrene klare, når jeg fastgør hjørnerne sammen). For at installere panelerne brugte jeg en 1-by spacer blok revet til en bredde, der ville centrere dem lodret på fladskærmen., Jeg brugte først blokken til at skrive lodrette layoutlinjer på hver side for at placere sidepanelerne. Så hvilede jeg støbeaggregatet på blokken, lagde kanten op med layoutlinjen og spikede samlingen på plads.
for det midterste panel havde jeg omvendt hjørnerne for at tilføje interesse. Jeg centrerede dette panel mellem sidepanelerne og hvilede det også på blokken, mens jeg spikede det på plads.
for panelerne øverst på pilasterne tilføjede jeg lidt mere detaljeret., Først, jeg indpakket en lille panelform omkring hver pilaster et par inches over hovedstaden, hvilket hjalp med at skabe en bedre andel mellem højden og bredden for den sidste paneldetalje. Jeg brugte et skrot af 1-by som afstandsblokken til bunden af disse paneler, hvilket efterlod et lidt bredere rum over panelet.
alt, hvad der var tilbage at gøre på det tidspunkt, var at få malerne til at fylde alle neglehullerne og give mantelen et par lag maling.
billeder af Gary Striegler